上海大闸蟹史上流传最广的传说是：清代末年的一名松江知府在以大闸蟹和当地特产四鳃鲈鱼大宴宾客时，出了一个上联“鲈鱼四鳃，独出松江一府”，时任两江总督的张之洞正好遇见，对了下联:“螃蟹八足，横行天下九州。”

到了民国时期，上海渐成移民城市，移民中有许多前清遗老遗少、旧式富商钜贾，他们都把品蟹列作吃喝玩乐中必不可少的大事，上桌蟹肴花样翻新。当时的虞洽卿路上有一家晋隆饭店，店里的宁波厨师头脑灵活，烹调极善迎合食客意图。袁世凯的公子袁克文常到上海游玩，每逢金秋十月更是必到上海品蟹。他要晋隆饭店的宁波厨师把蟹蒸好，剔出膏肉，放在蟹盖里，厚厚洒上一层乳酪起司粉，再放进烤箱烤熟后上桌。这一道“起司蟹盖”完全保持蟹的鲜美，其品味远远超过了牛排、罗宋汤等“大路货”，很快成了达官贵人聚会必点的中西合璧名菜。阳澄湖大闸蟹

在上世纪30年代，横行上海滩的黄金荣、张啸林、杜月笙合称“三大亨”，其手下喽啰则称“蟹脚”。后来异军突起的杜月笙特别讲究做人，说人生要吃三碗面：体面、场面、情面。大亨们在秋冬设宴时必上大闸蟹，因为宴席有了这一上海特产才算得上体面。

说上海人爱吃蟹，其实也颇能看出一个城市和人们的脾性，趣味，和对于生活的态度。茶有茶文化，蟹自然也衍生出蟹文化。套一句哲学用语，蟹有两种吃法：一是吃气氛，二是品蟹味。，第一，吃蟹是家人、朋友相聚很好的一种形式。三五知己，一盘蟹，一壶酒，谈天说地，多少惬意。第二呢，讲究的是品味。几只肥蟹，细细烹之，膏肥黄满，鲜香四溢，配壶老酒，持蟹把盏，自然乐在其中。这种喜好，代表着一种生活的富裕，满足，和上海人生活中特有的细致与享受。